Они получались выпуклыми на лицевой и вдавленными на изнаночной стороне.
Узорное ткачество выполнялось несколькими видами браной техники. Наиболее
нарядными были изделия, украшением которых служили узоры красного цвета. Такой
узор выбирался от руки по белым нитям основы, через которые пропускался уток с
нитью красного цвета. Узоры на изделиях располагались в определенном порядке. В
женских рубахах орнаментировалось оплечье, обшлага рукавов в сочетании с
пришивным кумачом и подол в рубахах-сенокосницах. На скатертях узоры
располагались каймами по краям. Особое значение придавалось украшению
полотенец, имевших разное назначение. Специальным полотенцем обтирали
новорожденного, хлебом-солью на узорном полотенце благословляли первые шаги
человека в самостоятельной семейной жизни, полотенцем был освящен и последний
путь человека на земле. Основой декорировки в браном ткачестве служил
горизонтальный орнаментальный бордюр, что было связано с особенностью
технологии. Декоративное изображение получалось за счет варьирования количества
бордюров, их размеров и содержания входивших орнаментальных мотивов,
пользовались диагонально-геометрические мотивы: косой крест, ромб простой,
многослойный, с пересеченными и продленными сторонами. Кроме типичных
геометрических мотивов встречаются стилизованные фигуры человека и животных.
Основными изделиями нестаночного ткачества были пояса. Они являлись
обязательной принадлежностью мужской и женской одежды. Ткали пояса из домашней
льняной и шерстяной пряжи или покупали гарусные и хлопчатобумажные нитки,
отдавая предпочтение ярким, сочным цветам. Основных способов тканья поясов было
три: тканье на дощечках, на бердечке и на нитку. Названия способов
соответствуют специальным приспособлениям - дощечке "таб", бердечку и
нитченкам, при помощи которых осуществлялись приемы получения узоров на поясе.
Больше всего поясов выполнялось на бердечке. В каждом поясе четко различается
широкий центральный узор и узкий узор каемок. В основе всех рисунков на поясах
лежит геометрический орнамент с наиболее часто встречающимися мотивами креста,
уголка, ромба. В различных вариациях и композиционных структурах они образуют
многообразие декоративных решений. Мастерицы края владели несколькими видами
вышивки, которые использовали для украшения изделий. Вышивка золотыми и
серебряными нитями была распространена на Ижме. К богатому ижемскому костюму,
сшитому из шелковых и атласных ярких тканей, вряд ли бы подошел другой головной
убор, кроме расшитых золотом и серебром ошувок и кокошников. Вышивка
выполнялась по заранее вырезанному трафарету из плотной ткани, картона или
бересты. Наживленный шаблон покрывался плотным гладевым швом "в прикреп"
драгоценной нитью. Выпуклые, как бы объемные узоры мерцали переливами. В районе
верхней и средней Вычегры и в бассейне Сысолы с начала XX в. широко
распространилась вышивка крестом. Ею украшали концы сборчатых рукавов и
горловины женских рубах, подолы передников. Вышивались узоры растительного
характера красными и черными нитками. Филейная вышивка, представляющая из себя
вышивку цветным гладьевым швом по готовой сетке, распространилась в начале века
под влиянием русской городской культуры в крупных призаводских селах Нювчим и
Кажим. Вышивка, которая бытовала в бассейне р. Летки и в верховьях Лузы, очень
интересна своей самобытной техникой, композиционным и колористическим
решениями. Основными вышитыми изделиями являются женские рубахи и женский
головной убор - сорока. В рубахах геометрические элементы вышивки,
организованные в узкие бордюры, располагались по воротнику-стойке, вдоль
нагрудного выреза, по обшлагам рукавов и по оплечью. Вышивка выполнялась
красными хлопчатобумажными нитями по белому холсту. Мастерицы использовали
комбинации трех швов: набор, тамбур и двухсторонний шов. В сороке широкие
узорные полосы очень плотной, виртуозно выполненной вышивки украшали каждую
часть сороки: налобник, два боковых "крыла" и "хвост". Геометрические и
геометризированные элементы орнамента вышивались шелковыми, хлопчатобумажными и
шерстяными нитями красного, вишневого, терракотового, белого, черного цветов в
технике счетной глади, набора, креста, косого стежка. Одним из наиболее
развитых промыслов в крае было производство набойки. Только северные коми -
ижемцы, не выращивающие лен из-за суровых климатических условий, не владели
этим ремеслом. Красильни были почти во всех крупных селах. В Усть-Сысольском
уезде, например, в конце XIX в. было 20 красилен. Процесс набойки включает ряд
последовательных операций по "набиванию", "печатанию" специальными набойными
досками узоров краской, окрашиванию ткани в красителе, просушиванию, лощению.
Если нужно было изготовить многоцветную набойку, то использовали дополнительные
доски отдельно для каждого цвета. Набойные доски-штампы изготавливали сами
красильщики. Трафарет набивался металлическими или деревянными шпильками и
пластинами в соответствии с заранее задуманным рисунком. Большая часть узоров
была растительного характера. Наиболее часто встречаются мотивы розеточного
цветка, стеблей с бутоном, цветущих веток. Набойная ткань шла преимущественно
на шитье сарафанов. Самая простая и дешевая набойка - это ткань синего цвета с
несложным мелким узором белого цвета. Более нарядные ткани с многоцветными
сложными узорами, часто с орнаментальной каймой, использовались для праздничных
сарафанов. Художественная обработка меха, глины, металла. /© В.П.
Зеновская,опубл. в [1] с.276/ Обработка меха. Обработка меха получила
наибольшее развито у северной группы коми - ижемцев, занимающихся
оленеводством. Из шкур оленей ижемцы шьют одежду, обувь, сумки, постельные
принадлежности. Обрабатывали шкуру, шили и украшали одежду женщины. Девочки
учились этому ремеслу с 6-8 лет. Будущая хозяйка должна быть мастерицей,
умеющей хорошо шить и подбирать красивые сочетания меха. Нередко в процессе
шитья создавались подлинные произведения искусства. В фольклоре северных коми
даны образные описания таких изделий: "Красивую малицу достала, Цвета черного
ворона панды, Трех сортов сукно, из белого неблюя опушка капюшона, Еще белее
пыжик, цвета черного ворона рукавицы, Зеленым бархатом крытая малица". Для
изготовления разнообразных вещей использовались части шкур оленей определенного
возраста и сезона забоя. Малица являлась основным видом зимней одежды. Это шуба
закрытого типа, без застежек, с капюшоном и рукавицами. Она шилась мехом
внутрь. В особо холодную погоду поверх малицы надевался совик, сходная по
покрою одежда, но сшитая мехом наружу. Обувь оленеводов - пимы, представляют
собой длинные, до паха, мягкие сапоги, сшитые полностью из меха. Для удобства
они подвязывались под коленом шерстяными шнурками с кистями. Из меха шились
сумки "тучу" и "патко" самых разных размеров, от маленьких сумочек для
рукоделия до вместительных баулов, в которых перевозилась домашняя утварь при
перекочевках оленеводов. Основным приемом декорирования меховых изделий
является мозаика - выполнение орнаментальных композиций из контрастных по цвету
кусочков меха и введение в композицию разноцветных суконных и замшевых деталей.
Так, например, украшением малицы служила меховая кайма на подоле из
чередующихся узких полосок белого и темного меха. В пимах подбирались
контрастные по цвету долевые детали кроя, и в продольные швы вносились суконные
вставки желтого и красного цвета. Особо богато украшались сумки. Орнаментальные
композиции на сумках состояли из геометрических элементов, организованных в
ленточные бордюры. На некоторых сумках "тучу" встречаются стилизованные
изображения зооморфных и антроморфных фигур. С начала XIX века ижемцы начали
заниматься переработкой оленьих шкур на замшу, и к середине века замшеделие
превратилось в хорошо развитое производство. По всему Ижемскому краю работали
замшевые заводы. Так, в 1913 году насчитывалось более 50 заводов, где в год
обрабатывалось более 100 тыс. оленьих шкур. Замша продавалась на местных и
центральных ярмарках, экспортировалась за границу, в основном в Англию.
Обработка глины. Гончарство. /© В.П. Зеновская,опубл. в [1] с.276/ До начала
30-х годов XX века изделия из глины наряду с деревянными широко бытовали в
крестьянском хозяйстве. Для производства использовались местные сорта глин;
жирные глины нейтрализовали добавлением песка или толченого камня. Гончарством
занимались преимущественно женщины. Лепили посуду в холодной половине дома,
иногда прямо на улице. В конце XIX-начале XX века преобладающей техникой по
всей территории края была лепка сосудов ленточно-жгутовым способом. Кроме
ленточно- жгутового налепа зафиксированы архаические способы изготовления
керамики. В с. Летка Прилузского района бытовал способ "формовки на моделях",
при котором служивший моделью деревянный стержень обмазывался глиной и после
просушивания удалялся. В с. Нившера Корткеросского района изготовлялась посуда
"скульптурным" способом. При данной технике сосуд выдалбливался пальцами из
комка глины. Изделия, вылепленные вручную, отличались грубой обработкой стенок,
были малообъемные - до 1 литра, черного цвета. С начала XX века получил
распространение ручной гончарный круг северорусского типа, ножной гончарный
круг появился лишь в 30-е годы Для обжига посуды использовались домашние печи,
иногда мастера-гончары на паях строили специальные печи для обжига.
Производительность таких печей была значительно выше, за неделю обжигали до 300
изделий. Многие изделия глянцевали свинцом на смоле, получая зеленоватую
глазурь. Орнаментировалась посуда редко. Иногда шейки сосудов украшались
волнисто-линейным узором, в с. Выльгорт для декора использовали ангоб (жидкую
белую глину). По ассортименту посуда была идентична глиняным изделиям в других
регионах: это всевозможные емкости для напитков и еды - корчаги, горшки,
кринки, чашки. Из специальной посуды интересна овальная сковорода для
приготовления рыбы - "чери-латка". Изготовление кирпичей производилось по мере
необходимости, в основном для сооружения печей, и носило характер домашнего
производства. С развитием церковного и гражданского строительства и
возрастанием спроса на кирпичи открываются кирпичные заводы. Обработка металла.
В конце XIX-начале XX века мастера края владели несколькими способами обработки
металла. В селах Краснобор, Ижма, Бакур, Сизябск существовало бронзовое
плоско-рельефное литье. Отливали разнообразные изделия: части оленьей упряжи,
ременные пряжки и накладки, кольца, цепочки. Литье производилось путем оттиска
модели в увлажненной формовочной массе и последующей заливки в образовавшуюся
пустоту расплавленного металла. Изделия эти весьма массивны и увесисты. Пряжки
были прямоугольной формы с несложной профилировкой и прорезными узорами.
Накладки обычно выполнялись овальной или треугольной формы с сердцевиной или
круглой прорезью. Многочисленные изделия изготавливались в технике ковки. В
каждом крупном селе, а то и в небольшой деревне была своя кузница. Здесь, у
пылающего горна, под звонкий перестук молота священнодействовал кузнец,
выполняя заказы односельчан: ковал серпы и косы, вилы и мотыги, ухваты и сечки,
замки и ключ , оковывал телеги и сани. Профессия кузнеца была одна из самых
почитаемых. Кузнец был незаменимый ч ловек для крестьянского хозяйства. Помимо
этого, фигура кузнеца была окутана мистическим ореолом, тому представлению о
кузнеце способствовала некоторая таинственность его профессии, постоянная связь
с огнем и водой - с двумя почитаемыми стихиями. Народный костюм. /© Ю.П.
Шабаев,опубл. в [1] с.278/ Народная одежда коми достаточно разнообразна и имеет
целый ряд локальных вариантов или комплексов. При этом если комплекс
традиционного мужского костюма единообразен на всей территории, за исключением
зимней верхней одежды ижемцев, то женский костюм имеет существенные различия,
которые касаются техники кроя, использованных тканей, орнаментации. Исходя из
этих различий, выделяется несколько локальных комплексов традиционной коми
одежды: ижемский, печорский, удорский, вычегодский, сысольский и прилузский.
Комплекс традиционного женского костюма состоял из двух основных элементов:
рубахи и сарафана. Обувью почти повсеместно служили кожаные коты, зимой -
валенки (у ижемцев - пимы), а верхней наплечной одеждой и у мужчин и у женщин
служил сукман, зимой - овчиная шуба, у ижемцев еще и малица. Ижемский костюм.
Ижемский женский костюм отличается прежде всего тем, что для его пошива всегда
использовали покупные ткани, поскольку северная природа не позволяла выращивать
на Ижме лен и коноплю для производства тканей. Ижемцы предпочитали не
добротность тканей, а их яркость и благородство. Поэтому покупали в основном
дорогие завозные ткани - шелк, атлас, саржу, альпак, кашемир. Женские рубахи, к
примеру, шились из шелка. Для ижемского типа женской рубахи характерен
специфический ворот: он высокий; застегивается на две пуговицы и выкраивается
из широкой тесьмы. Ижемские сарафаны представляют собой тип круглого сарафана.
Шились они, как правило, из шелка с растительным орнаментом, для чего обычно
использовали 7-8 прямых полос тканей. Складки закладывались от центра спинки к
передней части сарафана, на спинке делалась одна двойная глубокая складка. В
передней верхней части сарафана между бретелями продевался шнурок-вздержка для
затяжки передней части сарафана под грудь. Снизу к сарафану пришивались богатые
кружева, а по подолу - бахрома. Удорский костюм. На Удоре население почти не
занималось прядением и ткачеством, и поэтому здесь, как и на Ижме, уже в конце
XIX века одежду, и в том числе рубахи, шили из фабричных тканей. Покрой женской
рубахи был аналогичен севернорусскому: ее шили с прямыми плечевыми вставками -
"ластович" или поликами. Рубаху шили со стойкой. Удорский сарафан, который имел
название "кунтей", "синюка", "синяк", шился из грубого холста синего цвета. Лиф
сарафана был на холщовой подкладке, подол подклада не имел. Удорский сарафан
шился без складок. На переднем полотнище праздничного сарафана ("штофника") по
центральному шву, соединяющему две половины ткани, пришивалась широкая тесьма
фабричного производства, а между полосками тесьмы пришивались мелкие
металлические пуговицы на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга. Удорский
вариант праздничного сарафана шился из парчи. Головными уборами служили
различные шали. Печорский костюм. Рубахи в комплексе костюма верхней Печоры
шились со стоячим воротником и глухой застежкой на пуговицах посреди груди. Под
разрез подшивали планку. Рубахи были с узкими обшлагами и оборками. Этот тип
рубах появился достаточно поздно и сходен с русским. В селениях по берегам
Печоры были распространены прямые сарафаны, которые появились у коми позже, чем
косоклинные. Их называли "московскими". Появление прямого сарафана у коми, как
и у русских, по всей вероятности, связано с широким распространением фабричных
тканей. Прямые сарафаны были двух разновидностей: на лямках и с лифом или
корсажем. Первый тип прямого сарафана представлял собой юбку с неширокими
лямками, сшитую из пяти-шести полос ткани. На подоле нашивали полоски из
цветной ткани, кружева и бахрому. Юбку сарафана с корсажем шили из одного
поперечного куска ткани, а корсаж закладывали в мелкую складку. Юбку делали на
холщовой подкладке. Корсаж застегивался спереди на два железных крючка. Шили
этот сарафан тоже с бретелями. Головным убором верхнепечорских женщин был
сборник. Сысольский костюм. На Сысоле женские наряды шили из пестряди, сатина,
атласа. Рубаха сысольских женщин состояла из двух частей: верхней - "сое" и
нижней - "стан". Рубахи шили со стойкой, которая была разной длины - девушки
носили рубахи с более открытым воротом, и у них стойка была длиннее; рубахи
замужних женщин имели более глухой ворот. Низ рукавов собирался в мелкую
складку, а края обшивались тесьмой. Стойка ворота и рукава украшались вышивкой,
Сысольские сарафаны относятся к типу косоклинных. Для пошива сарафанов
использовали различные ткани - пестрядь в крупную клетку, а с конца XIX века, с
проникновением фабричных тканей - сатин, корсетную ткань, атлас. Сарафан шили
обычно из 8-ми полос ткани, которые были заужены кверху в виде трапеции.
Верхняя часть сарафана собиралась в складку до размеров объема грудной клетки.
Верхняя часть сарафана представляла собой корсет высотой 14-16 сантиметров,
который сбоку имел разрез, застегивавшийся на крючки. По подолу сарафана обычно
пришивались три полосы из сатина красного цвета. Женскими головными уборами на
Сысоле были сборник и сорока. Вычегодский костюм. Комплекс вычегодского костюма
сходен во многом с сысольским. Женские рубахи шили из отбеленных холстов.
Рубаха состояла из двух основных частей - верхней и стана. Основным типом
сарафана на Вычегде был косоклинный сарафан, он состоял из двух прямых полос и
четырех клиньев, подол украшался тремя полосками из сатина. Передник и задние
полотнища были прямыми, а боковые полосы выкраивались в виде клиньев, доходящих
до верхней кромки сарафана. Сарафан был сравнительно узким и носился на
коротких лямках. На праздник поверх сарафана надевали короткую распашную кофту
с широкими рукавами, собранными на запястье в сборку. Головным убором являлся
сборник, который был совершенно лишен вышивки и шился из парчи или цветного
набивного шелка. Прилузский костюм. В женском костюме Прилузья особенно
выделялся так называемый детский сарафанный комплекс. Рубаха состояла из
верхней и нижней части. Стойка воротника собиралась в мелкую складку. Верхняя
часть рубахи украшалась вышивкой, а низ рукавов был украшен браным узором, а
самый край рукавов отделывался мережкой. Прилузский сарафан - косоклинный, лиф
у него закрытый, без бретелей. Спинка выкроена целиком из полосы холста, перед
- из двух ровных полос, а сбоку к ним крепились клинья. Подол сарафана
выкраивался полукругом, чтобы бока не отвисали. Ворот сарафана и проймы
обшивались кумачом с лицевой стороны. Если это был праздничный сарафан, то
поверх кумача пришивались полоски парчи. Праздничный сарафан спереди от выреза
на груди и до кромки подола украшался петельками из домашней крашеной пряжи.
Женским головным убором у прилузских коми являлась сорока, которая украшалась
красочным орнаментом с преобладанием красного цвета и различных его оттенков:
от оранжевого до бордового. Народная медицина. /© И.В. Ильина,опубл. в [1]
